Хотя речь идет о романтике и неповторимом очаровании подледных по -гружений, эта статья - не сказка в буквальном смысле, а скорее инструкция, при неисполнении коей сказка не получится, а будет одно расстройство. Подо льдом свои сложности, особенно для человека неопытного, и первая из них - холод. неудивительно, что север гораздо меньше обжит аквалангистами, нежели юг. Холодолюбивых людей не бывает - есть холодостойкие. и вообще родина человека - африка. но с той поры многое изменилось: например, появились «сухие» гидрокостюмы с системой поддува...одним словом, мы - подводный клуб мгу - призываем тех, кто любит подводный спорт, обратить взоры к северу. сегодня мы делимся своим опытом зимних погружений на подмосковных озерах, на белом море и на северном полюсе.

Начинаем, конечно, со снаряжения. В холодной воде холодно не только человеку, но и приборам. Поэтому снаряжение для подледного плавания включает дополнительные элементы.

ГИДРОКОСТЮМ. Он должен быть рассчитан на то, чтобы комфортно провести подо льдом 30 - 50 минут. В пресноводных водоемах температура воды зимой не выше 4°С, в арктических морях - до -1, редко -2. Мы обычно используем неопреновые или триламинатные «сухие» гидрокостюмы с системой поддува: шланг воздуха промежуточного давления подсоединен к клапану поддува на груди, клапан стравливания - на левом предплечье. «Мокрый» не-опреновый капюшон, цельный либо съемный, отделен от костюма шейным манжетом, так что лицо остается открытым и можно пользоваться обычной маской (но о масках мы поговорим отдельно). Манжеты на рукавах герметичные, поэтому можно использовать как «мокрые» перчатки, так и «сухие», соединенные с костюмом через герметизирующие кольца. Из «мокрых» самые теплые - трехпалые 7-миллиметровые; сгодятся и пятипалые толщиной 5 мм. Что для вас лучше, решайте сами. Ясно, что чем больше толщина и меньше пальцев, тем труднее даются любые манипуляции. С другой стороны, если руки замерзнут, манипулировать будет нечем...

РЕГУЛЯТОР. Что он значит для подводника, пояснять излишне. А подо льдом его роль возрастает по мере удаления от полыньи или майны (выпиленного во льду отверстия). Сразу должен предупредить: обычные регуляторы не годятся, ибо в них может образоваться наледь, и тогда, что называется, тушите свет. Пригодны только специальные модели, рассчитанные на холодную воду, с силиконовой заливкой (или воздухом) в изолированной камере внешнего давления редуктора. То же требование к дыхательному автомату: он должен быть предохранен от обледенения. По опыту наших экспедиций я бы рекомендовал такое сочетание: редуктор «Cousteau D» и автомат «Arctic» производства Aqua-Lung. Хотя возможны условия, при которых замерзнет любой регулятор, поэтому мало выбрать модель -не менее важно соблюдать правила эксплуатации.

КОМПЕНСАТОР ПЛАВУЧЕСТИ. В какой-то мере его заменяет «сухой» гидрокостюм с поддувом, но надежнее, когда есть и то, и то. Для наших целей подходят обычные жилеты-компенсаторы, лучше с крупными инфляторами, поскольку на руках толстые перчатки.

МАСКИ. Пригодны как резиновые, так и силиконовые - они сохраняют прочность и эластичность даже при 30-градусном морозе. Возможные варианты: обычное сочетание полумаски и дыхательного аппарата с загубником; полнолицевая маска со встроенным легочником. Последняя хороша тем, что целиком изолирует голову от воды, но тогда нельзя переключиться на альтернативный источник воздуха, а кроме того, меньше свобода движений. Для погружений продолжительностью 30 - 50 минут сгодятся и обычные маски, для более продолжительных лучше использовать полнолицевые.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА при подледных погружениях НЕ НУЖНА, более того, НЕЖЕЛАТЕЛЬНА, так как может сдвинуть маску, если заденет за лед.

ЛАСТЫ - обычные регулируемые с ремешками.

При погружениях в морскую воду в «сухих» гидрокостюмах требуются довольно тяжелые ГРУЗЫ - до 16 - 18 кг. Очень удобно разгрузить поясницу, разложив часть грузов по карманам компенсатора - конечно, если те приспособлены для быстрого сбрасывания содержимого.

Важнейшая деталь экипировки при подледных погружениях - СТРАХОВОЧНЫЙ ФАЛ. Ведь из-подо льда самостоятельно не очень-то вынырнешь - найти полынью или майну практически невозможно. Поэтому подводник обвязывается свободным концом фала, другой коней надежно закреплен на льду с помощью АЛЬПИНИСТСКОГО ЛЕДОБУРА и КАРАБИНА, а рядом стоит напарник и держит фал в руках. Фал требуется капроновый, прочный, диаметром 10 - 12 мм, белый или другой яркой расцветки, чтобы его хорошо было видно под водой. Длина фала может быть различной. Мы рекомендуем 25 м, в некоторых случаях до 50.

Что еще? Разумеется, НОЖ, поскольку фал может за что-нибудь зацепиться и запутаться, и ПОДВОДНЫЙ ФОНАРЬ, так как подо льдом царит сумрак. Фонарь сделает ваше путешествие более красочным, а при большой толщине льда и на больших глубинах он просто необходим.

Затем, оборудование для выпиливания майны. Бензопила - не лучший вариант: от нее на воде всегда остается масло. Потом, у нее длина, как правило, не больше полуметра - глубина распила ограничена. Мы предпочитаем обходиться РЫБАЦКИМ КОЛОВОРОТОМ, он же ледобур, и ДВУРУЧНОЙ ПИЛОЙ - ее длина около метра. Требуется также ДУРШЛАГ или САЧОК - очищать майну от снежной «каши».

ТЕРМОС С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ на льду необходим - горячей водой отогревают замерзшие детали снаряжения.

И, разумеется, ПАЛАТКА, ЗАСЛОНЫ ОТ ВЕТРА, ПРИМУС. Именно примус, а не кемпинг-газ, который наверняка замерзнет на холоде.

Наконец, средства передвижения по льду. Чтобы возить оборудование, подходят обычные ПОЛОЗНЫЕ САНИ, а для больших расстояний - СНЕГОХОД. Третий вариант - зафрахтовать вертолет (естественно, это обойдется дороже).

Теперь экспедиция снабжена всем, что нужно. Но даже если вы считаете себя бывалым полярником, на всякий случай проверьте - точно ли ничего не забыли.

ЭТАП ВТОРОЙ: ВЫБОР И ПОДГОТОВКА МЕСТА.
Чаше всего подледные погружения проводятся через майну. Можно, конечно, нырять в полыньи, трещины, разводья, наконец, с корабля, но это уже для более опытных. Чтобы лед выдержал и людей, и снаряжение, и снегоход, его толщина должна быть не меньше 25 см, для вертолета -полметра как минимум. А максимум зависит от длины пилы. Если пользоваться двуручной, это метр, если бензопилой - полметра.

На выбранном месте надо сделать пробные, бурения и замерить глубину. Желательно, чтобы она была не меньше 2 м, а в окрестностях майны побольше. Иначе подводники разбредутся по узкому пространству между дном и льдом, что, как говорится, чревато. Имейте в виду, что при приливах и отливах лед опускается и поднимается вместе с водой. Скажем, в Белом море амплитуда его колебаний примерно 2 м. На глубокой воде это не так важно, зато на мелководье становится серьезным ограничивающим фактором.

Там, где вы погружаетесь, не должно быть сильного течения - разве только такое, с которым подводник легко справится, а лучше никакого. Не забывайте, что от каждого из вас тянется страховочный фал. На течении толстые капроновые веревки заметно парусят, и не дай Бог все это хозяйство запутается...

Место выбрано - надо его подготовить. Прежде всего выпилить майну. Расчищаете снег, если он есть, затем вычерчиваете по льду прямоугольный контур длиной 2 - 3 м (чтобы в воду могли одновременно зайти два аквалангиста) и шириной 60 - 70 см (тогда удобно выходить на лед, отжимаясь от него руками и садясь на другой край майны). Разграфляете прямоугольник сеткой с таким расчетом, чтобы каждый кусок льда можно было вытащить вдвоем.

Теперь по углам сетки и на пересечениях ее линий надо пробурить коловоротом лунки. Затем снимаем с двуручной пилы одну ручку и соединяем лунки пропилами. Пилить надо под небольшим углом, так чтобы выпиленный кусок льда слегка сужался книзу — иначе его не вытащишь. Легче всего вынуть ледяную глыбу, ввинтив в нее посередке ледобур и пропустив веревку через его кольцо. А потом куски льда очень удобно использовать в качестве стульев, столов и/или как фундамент для ветрозаслона. Если у ваг, хорошие инструменты и хотя бы минимальный навык, вся процедура выпиливания майны в 30-сантиметровом льду займет минут 15.

Когда майна готова, надо закрепить ледобуры и страховочные фалы. Затем ставите палатку с обогревателем или ветрозаслон - брезентовый или из снежных кирпичей (типа «иглу»). Можно просто развести костер, но наиболее комфортабельный вариант - теплая палатка прямо над май-ной, разумеется, достаточно просторная, чтоб было где развернуться.

В назначенное время вы прибываете к выбранному и подготовленному для погружения месту на санях (снегоходе, вертолете) со снаряжением. Кстати, забивать акваланги надо при той же температуре воздуха, при которой будете погружаться. Если зарядить акваланг в теплой комнате, на холоде может замерзнуть подача воздуха.

...На лед выходит первая пара подводников. Для каждого готов отдельный страховочный фал. С двух сторон от майны в лед ввинчивают альпинистские ледобуры и к ним карабинами крепят фалы. Перед погружением их лучше разложить на льду, вытянув в форме буквы U (не хватало, чтобы концы перепутались еще на берегу!). Пора надевать гидрокостюмы и подключать компенсаторы к аквалангам. И то и другое желательно делать в тепле.

Особо ответственный момент - подсоединение регулятора и его проверка. Если окунуть его в прорубь, а потом ненадолго оставить на морозе, забыв слить воду, то и самая арктическая модель быстро превратится в монолит. Повторяю, мало выбрать модель — надо грамотно ее эксплуатировать. А именно:

1)  после каждого погружения высушивайте регулятор и храните его в сухом теплом помещении;
2)  подсоединение регулятора к баллонному блоку и его проверку желательно проводить в тепле при небольшой влажности воздуха;
3)  следите, чтобы на регулятор не попала вода прежде, чем вы войдете в воду;
4)  во время погружения вода не должна попасть в легочник, поэтому старайтесь не вынимать загубник изо рта - как на глубине, так и на поверхности;
5)  не нажимайте на кнопку принудительной подачи воздуха без крайней необходимости;
6) двигайтесь под водой плавно, избегайте больших физических нагрузок;
7)  поменьше дышите через регулятор на воздухе.

Идеально организованное подледное погружение когда вы полностью готовитесь к нему в сухом теплом помешении и без промедления спускаетесь под воду. Иными словами, лучше всего погружаться из теплой палатки над майной.

Надев ласты и грузовые пояса, вы садитесь на край майны, свесив ноги в воду, и обвязываетесь свободным концом фала повыше грузового пояса (чтобы фал не мешал его сбросить, если понадобится). Аля обвязки применяют беседочный узел - он не затягивается и не дает слабины. Затем надеваете компенсатор с аквалангом, перчатки и маску. Чтобы руки не замерзли еще на берегу, держите их все время в рукавицах, а потом быстро смените на подводные перчатки. Если те «мокрого» типа, залейте в них горячую воду и сразу надевайте. Аля надевания маски понадобится помощник: очень трудно расправить фланец и заправить его под край капюшона неуклюжими пальцами в толстых перчатках.

Наконец, приготовления завершены. Берете фал в правую руку, предварительно обернув его один раз вокруг ладони - расстояние от пояса до этой петли должно быть таким, чтобы не мешать движениям руки. Другой конец фала находится в руках у вашего товарища наверху, которому вы (не подумайте, что это красивые слова!) доверяете свою жизнь. Его задача - держать фал натянутым, чтобы постоянно чувствовать ваши движения, в то же время не мешая вам двигаться.

Страховочный фал еше называют сигнальным - он служит средством общения того, кто под водой, с тем, кто страхует. Четыре важнейших сигнала:
1)  Один рывок - «Как дела?» Один рывок в ответ -«О'кей».
2) Два рывка - «Проверь запас воздуха» («Запас воздуха проверил»),
3) Три рывка - «Начинаем подъем в нормальном режиме».
4) Четыре рывка - сигнал бедствия, подъем в аварийном режиме.

Сила рывка зависит от длины фала: если он длиннее 30 м, рука должна двигаться резко и с максимальным размахом, иначе эластичность веревки «смажет» сигнал, лишив его смысла. Перед погружением сигналы следует отрепетировать.

Дальнейшие действия: поддуть костюм и компенсатор и соскользнуть в воду, не мешкая и не тратя тепло попусту. Страхующий помогает своему подопечному, одной рукой придерживая его за баллон или компенсатор, а другой удерживая фал. Обменявшись знаками «О'кей» друг с другом и со страхующими, подводники берут загубники в рот, стравливают воздух из компенсатора и костюма (не забыли, где стравливающий клапан?) и уходят на глубину. Надо действовать оперативно и слаженно, чтобы как можно меньше дышать из легочника на воздухе. Как только слой льдинок на поверхности воды накрыл вашу маковку, сделайте паузу, добившись нейтральной плавучести; затем несколько глубоких вдохов-выдохов - убедиться, что регулятор работает как положено, - поправить маску и, если заледенела, промыть ее водой, поправить грузовой пояс и ремни компенсатора, подать друг другу знаки «О'кей» и «Вниз», сделать неглубокий выдох - и вниз. Вот теперь-то и начинается сказка.

Вы видите Землю... нет, даже не Землю, а неизвестную планету с птичьего полета, но изображение перевернуто. Под вами - уходящая вглубь (ввысь со знаком минус?) темная бездна, над вами - холмистая равнина сюрреалистического вида, а если лед очень толстый, то нагромождения молочно-белесых гор, обвалов, скал, трещин, ущелий, стоящие вверх тормашками ледяные дворцы и терема, а где-нибудь между ними, если повезет, увидите бездонный колодец, откуда вырывается зыбкий дневной свет - он кажется нереальным и далеким, как сияние в конце знаменитого босховского туннеля. Мир вокруг так же невообразим, как четвертое измерение. Вы попали в колыбель дремлющего подводного царства, застав его в запретный момент, когда оно заброшено и неподвижно до будущей весны, и ничто не нарушает его покой. Кругом стоит плотный, густо замешанный сумрак - он не только гасит видимость, но и приглушает звук воздушных пузырей из легочника. Нескончаемые зимние сумерки подводного мира прекрасны, как остановившееся мгновенье, наугад воспетое никогда не видевшим его поэтом...

Пожалуй, хватит, не то вы совсем расслабитесь. Никакие красоты не должны лишить вас сознательного контроля над своими действиями, так что вернемся к грубой прозе.

РЕГУЛИРОВКА ПЛАВУЧЕСТИ. В «сухом» костюме с поддувом она требует особого внимания. Под таким костюмом всегда остается какое-то количество воздуха: под триламинатным - больше, под неопре-новым - меньше. Получается положительная плавучесть, но ее уравнивает вес грузового пояса. Идя вглубь, надо поддувать воздуху, компенсируя его сжатие под давлением, а компенсатором пользоваться для тонкой регулировки плавучести. При всплытии поднять левое плечо -откроется стравливающий клапан и избыточный воздух постепенно выйдет наружу. Откручивая подвижный ободок клапана, вы увеличиваете его чувствительность, закручивая - уменьшаете. В самом начале погружения надо подогнать чувствительность клапана к весу грузового пояса, так чтобы ваша плавучесть стала нейтральной. Если это сделано правильно и вы всплываете с инфлятором в поднятой руке, лишний воздух сам выйдет из костюма, а компенсатором вы будете регулировать скорость подъема.

В «сухом» гидрокостюме с поддувом не стоит переворачиваться вниз головой - воздушный пузырь уйдет вам в ноги, а тогда станет непросто вернуться в нормальное положение. Главное при этом - не делать резких движений. Если ничего не получается, обратитесь за помощью к партнеру.

Еще несколько слов о страховочном фале. Он - тонкая ниточка, связующая вас с привычным миром, залог вашего возвращения обратно. И он же - при неграмотном обращении с ним - причина неприятностей.

Следите, чтобы фал постоянно был натянут. Травить и выбирать его по мере надобности - задача страхующего наверху. А ваша - не выпускать фал из руки и следить за его натяжением.

Из возможных неприятностей - самых серьезных три.

1. Фал натянут и не передает сигнал - значит, он за что-то зацепился. Сразу же, подав напарнику сигнал об изменении направления, двигайтесь по фалу обратно в сторону майны, выбирая слабину и собирая коней в бухту (например, наматывая на локоть). Дойдя до зацепа, освободите фал, дерните его один раз, дождитесь, пока страхующий выберет слабину, и продолжайте погружение, скорректировав направление движения так, чтобы не зацепиться за ту же корягу (камень, лом, обломок затонувшего судна) второй раз.

2. Фал дал слабину и не передает сигнал. Возможно, он перетерся и порвался. Не паникуйте и ни в коем случае не тяните веревку на себя, наматывая на руку! Надо найти место обрыва. Подав знак напарнику, осторожно двигайтесь по фалу обратно, собирая слабину в бухту, а когда найдете, где фал порвался, свяжите его прямым узлом и выходите наверх. Продолжать погружение со сращенным фалом не рекомендуется. Во-первых, он менее прочен, а во-вторых, узел легко цепляется за что попало.

3. Фал плохо передает сигнал, и его движения передаются на фал партнера. Конечно, вы поняли правильно -они перехлестнулись. Обменявшись сигналами,  вдвоем направляетесь назад, выбирая слабину, распутываете веревки, даете по одному рывку и, после того как страхующие выберут слабину наверх, продолжаете погружение.

Необходимо всегда видеть, куда идет фал; он не должен ложиться на грунт и тем более давать петли. Помните - если фал дал слабину, выбирать ее нужно, только ДВИГАЯСЬ ПО ФАЛУ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, а не стоя на месте и вытягивая веревку на себя.

Теперь о самой серьезной проблеме, могущей возникнуть подо льдом, - о ЗАМЕРЗАНИИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА. Если это случилось, не впадайте в панику, а вспомните хрестоматийный совет PADI: «Остановись. Подумай. Сделай». Возможны три ситуации:

* Клапан вдоха дыхательного автомата или клапан редуктора замерз в открытом положении (подача непрерывная). Приоткройте губы, чтобы стравливать лишний воздух, уприте кончик языка в верхнее нёбо, чтобы в гортань не попали мелкие льдинки, обменяйтесь сигналами с напарником, дайте три рывка и поднимайтесь.

* Клапан вдоха замерз в позиции «закрыто» и воздух не идет. С силой нажмите кнопку принудительной подачи воздуха - как правило, после этого клапан открывается и теперь уже застывает в положении «открыто». Тогда действуйте, как сказано в предыдущем абзаце. А если кнопка не сработала и воздух не пошел - видимо, замерз редуктор. Действуйте по обстановке: либо используйте запасной регулятор (или «последний вдох», или октопус напарника) и выходите на поверхность, либо давайте сигнал аварийного выхода.

Если пришлось прибегнуть к последнему варианту, приготовьтесь выдыхать при быстром подъеме и обязательно вытяните вверх правую руку, сжав кулак, - чтобы не удариться головой о лед. А когда вас уже вытянули ко льду и тащат под ним к майне, повернитесь головой кверху и упритесь в нижнюю поверхность льда ладонями: перчатки, может, и порвутся в клочья, зато голова останется цела.

И последнее. На какую глубину возможны подледные погружения? Вообше-то официальных ограничений нет, но мы рекомендуем не больше 20 м. И никогда не превышайте бездекомпрессионного предела.

Вот и все. От души желаем, чтобы ваша подледная сказка состоялась! Как видите, она будет стоить некоторых усилий и ухищрений, но можете поверить - она действительно их стоит.